MIDIENDO RESISTENCIAS (Rowland (M890G) VS Uyustools (TSD830))
Ruben Andres Olivera Osco
Jose Alvaro Mamani Saucedo
mamanisaucedojosealvaro@gmail.com
Cuarto semestre paralelo 4 A –Electronica Basica Universidad Publica de El Alto
RESUMEN
En el siguiente trabajo veremos el margen de error que tiene cada herramienta de trabajo (multitester), para ello usaremos resistores de 1K, mediremos sus resistencias de cada uno y con distintas herramientas, también mediremos la resistencias en un circuito para ver la resistencia equivalente entre distintos puntos.
INTRODUCCION
Lo que aremos será ver la diferencia que existe entre las dos herramientas que usamos, decidimos hacer este pequeño experimento pues cada herramienta (multitester) de distintas marcas y modelos nos dan distintas lecturas, el objetivo sencillamente es para ver que no debemos conformarnos con usar solo una herramienta ya que podemos hacer que se quemen nuestros componentes electrónicos.
METODO EXPERIMENTAL
Para empezar el experimento necesitaremos las siguientes herramientas;
Instrumentos;
-
Protoboard
-
2 multitester
Rowland (M890G)
Uyustools (TSD830)
-
Resistencias
-
Alicate de fuerza (no necesario)
-
Alicate de corte (no necesario)
Lo primero que aremos será medir cada una de las resistencias para ver si nuestros multitesters nos dan la misma medida o no.
Para que no agamos contacto con los dedos o con algún otro materia que tenga resistencia los pusimos en la parte central del protoboard, como se ve en la imagen 1.
Medimos todas las resistencias con ambos multitesters y las anotamos en una hoja de calculo de exel y tenemos las siguientes lecturas de datos;
Ahora representemos en una grafica los datos obtenidos para poder ver la diferencia de los datos obtenidos con los diferentes multitesters;
Claramente se puede ver que ambos multitesters tienen distintas medidas y distintos márgenes de error.
Para ver más a fondo que las herramientas nos dan una medida errónea aremos este pequeño circuito con las resistencias de 1K .
Tomamos el protoboard y las resistencias y armamos el circuito;
Una vez que hayamos armado el circuito mediremos las resistencias equivalentes entre los puntos ab, ac, ad, ae, bc, bd, be, de y dc; comprobaremos los datos del emulador ( Circuit Wizard) y de nuestros dos multitesters;
como podemos ver las lecturas de los datos que obtuvimos son distintos, es obio que los datos del software (CIRCUIT WIZARD) son mas exactos y precisos.
En este video podras ver los pasos seguidos hasta este punto del experimento.
RESULTADOS Y DISCUCION
Ya que terminamos de medir las resistencias esquivalentes en diferentes puntos del circuito como vemos en el video anterior y aberlas apuntado en nuestra hoja de calculo, ahora veremos un par de graficas comparativas entre las medidas de los dos multitesters y el software (CIRCUIT WIZARD).
Pero antes haremos una conversion, ya que 1K = 1000 Ohms, entonces convertiremos todos nuestros datos para poder graficarlos asi como vemos en las siguientes graficas;
En ambas graficas usamos las mismas medidas pero en distintas graficas, en ambas graicas podemos ver claramente la diferencia entre los datos obtenidos con los mulitesters, vemos que ambos nos miden con cierto error pero nos preguntamos ¿eso esta bien?, ¿nos debe dar esos errores?, ¿cual es la causa?. Para respondernos esas preguntas recurrimos a los manuales de los multitesters y vemos el porcentage de precicion que tienen, esto es para luego ver si una vez adicionado ese error a los datos obtenidos tendremos el dato exacto.
Rowland (M890G) tiene 1,2% de precision, y cuanto es el 1,2% de 1K o de 1000 Ohms, es 12; Ahora veamos si con esta adicion se acerca o llega a los 1000 Ohms los datos que este multitester nos habia dado.
Uyustools (TSD830) tiene uns precision de 1% y el 1% de 1000 Ohms es 10, veamos si adicionandolo a las lecturasa dadas llega o se acerca a los datos que nos deve dar.
como vemos hay algunas lecturas que se se acercan a la medida exacta, en la siguiente grafica veremos los nuevos datos y los de nuestro software (CIRCUIT WIZARD)
la grafica esta tan clara que no necestia explicacion.
CONCLUSIONES
Llegamos al final de nuetro experimento y en conclusion podemos decir que el multitester Rowland (M890G) es mejor que Uyustools (TSD830), porque se acerca mas a las medidas que nos da nuestro software.
REFERENCIAS
https://www.youtube.com/watch?v=TlxDokZD5H4
http://www.neoteo.com/electronica-basica-ley-de-ohm-resistencias/
http://sionelectronicsweb.freehostia.com/sion/product.php?id_product=192
http://www.scribd.com/doc/27127777/Manual-do-Multimetro-DT830B#scribd
COMO SOLDAR CON ESTAÑO Y CAUTIN
Jose Alvaro Mamani Saucedo
mamanisaucedojosealvaro@gmail.com
Cuarto semestre paralelo 4 A –Electronica Basica Universidad Publica de El Alto
RESUMEN
Soldar no es mas que unir dos metales de forma que queden físicamente unidos; electrónicamente hablando, no es más que la creación de un punto de conexión eléctrica. A la zona de unión se añade estaño fundido el cual, una vez enfriado, constituye la unión. Para soldar necesitamos básicamente las dos partes a unir, un soldador y estaño.
INTRODUCCION
Hoy aprenderems a soldar de la manera mas sencilla pero antes expliquemos que es un soldador y el estaño.
Soldador
Hay muchos tipos de soldador, pero para soldadura electrónica la opción es clara: tipo Lápiz. La punta es fina, lo cual facilita las soldaduras pequeñas y precisas. Cuando compres un soldador, la característica básica que debes tener en cuenta es su potencia. Para soldadura electrónica de 15 a 25 W es lo recomendado, más potencia es innecesaria y solo te ayudará a ponerte más nervioso por el calor, sobre todo cuando estés aprendiendo. Para empezar, cualquier modelo genérico de esa potencia te sirve. Con genérico me refiero a un soldador de marca desconocida que es simplemente eso, un soldador .Comprueba la potencia y que la punta sea fina y tenga forma de lápiz. Si más adelante le coges practica y sigues soldando, puedes adquirir un soldador de calidad, como Weller (recomiendo uno de 25 w)
Soldador Generico
Cautin generico
Soldador Recomendado (Weller)
Estaño
Lo que llamamos estaño no es realmente estaño sin más; es una aleación de estaño y plomo (la proporción mas adecuada normalmente es de 60% y 40 % respectivamente). Para hacer buenas soldaduras se necesita además de estaño, resina o pasta de soldar. En la mayoría de los casos ya viene añadida en el estaño, por lo que no hay que preocuparse por ello.
estaño
En la etiqueta del rollo de estaño de la imagen podemos ver dos caracteristicas importantes:
-
La composición, de la que te hablé antes. Sn62Pb36Ag2 significa que ese hilo de estaño tiene un 62% de Estaño, un 36% de Plomo y un 2% de plata. A mí personalmente ésta composición me da buenos resultados.
-
El diámetro del hilo, 0.5 mm en este caso. Mi recomendación es que uses hilo cuyo diámetro esté comprendido entre 0.5 y 1 mm, es lo más cómodo.
METODO EXPERIMENTAL
PRIMERO:
Enchufa el soldador a la alimentación eléctrica. Ten cuidado, normalmente en una pegatina viene escrito el voltaje de trabajo de la herramienta, éste puede ser de 110v o 220v.
- Asegúrate de que lo enchufas en el toma corriente adecuado, si lo conectas en 220v y el equipo es de 110v puede quedar inservible.
- En la pegatina debe venir escrito también la potencia del soldador dada en Watts (W), lo más común para soldaduras normales es un soldador que no exceda los 30W a 60W, ya que más calor podría ser molesto al soldar cosas pequeñas o podrías dañar los circuitos en caso de soldar sobre plástico.
SEGUNDO:
Presta atención al elemento que deseas soldar. Mientras se calienta el soldador (normalmente toma de 7 a 10 min.), dale un vistazo a lo que quieres soldar. Si son dos terminales de cables, lo primero es dejar al descubierto el metal (normalmente cobre) retirando con un cortador cualquier forro o recubrimiento.
- Luego de esto, con el mismo cortador, raspa el metal hasta que quede brilloso, esto se hace porque es muy común que el propio alambre de cobre venga con un barniz aislante que en muchos casos dificulta la soldadura.
- Es necesario que los elementos a soldar queden en estas condiciones, limpios y brillosos sin ningún tipo de suciedad.
TERCERO:
Utiliza estaño con un alto contenido de plomo. El estaño parece algo simple pero no lo es, se puede encontrar en miles de combinaciones, casi siempre estaño con plomo. En la envoltura del rollo debe venir especificado el porcentaje de plomo, por ejemplo: 95/5, esto significa 95% estaño y 5% plomo.
- Normalmente para este tipo de soldadura manual es aconsejable usar estaño con un contenido mas bien alto en plomo.
- El plomo da cierta flexibilidad a la soldadura evitando que se parta con vibraciones, movimientos, etc.
CUARTO:
Acomoda los elementos a soldar. Una vez que estás listo para soldar, lo primero que tienes que hacer es posicionar los elementos a unir, trata de que queden el la posición más aproximada a como los quieres dejar definitivamente.
QUINTO:
Comienza a soldar. Una vez que todo esté en el lugar adecuado, toma el soldador y el estaño con ambas manos, lo correcto sería acercar el soldador y el estaño simultáneamente a la superficie a soldar para que se encuentren al mismo tiempo.
Cuando el soldador derrita el estaño en la superficie, mantén por un corto periodo de tiempo los elementos en esa posición (estaño+soldador+superficie), luego retira. No soples ni trates de enfriar la soldadura, deja que se enfríe normalmente. La soldadura debe de quedar brillante, si queda opaca es que quedó "fría", en este caso aplica el soldador en la soldadura y refundir el estaño por 2 o 3 segundos. Este es el método más común para realizar una soldadura. 
RESULTADOS
Como puden ver, si seguiste los pasos tendras en tus manos una soldadura demasiado fuerte y segura, asi de simple y asi de facil.
CONCLUSIONES
Prueba diferentes maneras de soldar, no te conformes con probar solo una, puedes hasta descubrir tu forma de soldar y talvez hasta podria ser mas fuerte.
REFERENCIAS
http://es.wikihow.com/hacer-soldaduras-de-esta%C3%B1o-correctamente
http://anferroelectronica.jimdo.com/
MONTA TU PROPIO ARDUINO
Jose Alvaro Mamani Saucedo
mamanisaucedojosealvaro@gmail.com
Cuarto semestre paralelo 4 A –Electronica Basica Universidad Publica de El Alto
RESUMEN
Vamos a programar un ATMega 328P como el de la figura de forma que funcione de manera autónoma sin necesidad de estar integrado en una placa Arduino. De esta forma podremos hacer montajes más compactos y sobretodo más baratos (nos bastará con comprarnos el micro, que tan sólo vale unos euros, en lugar de comprar la placa Arduino que puede acabar siendo más costosa). A esto lo hemos llamado “montar nuestro propio Arduino”, pero tranquilos, no vamos a montarnos una placa Arduino entera, vamos a lo mínimo para que el micro pueda funcionar de manera autónoma.
INTRODUCCION
Hoy vamos a ver cómo podemos montar nuestro propio Arduino en una placa de prototipos (protoboard) siguiendo unos sencillos pasos.
METODO EXPERIMENTAL
En primer lugar, además de vuestro Arduino (en este caso Arduino UNO), necesitaremos:
-
2 condensadores de 22 pF.
-
1 cristal de 16 MHz.
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1 condensador de 100 µF.
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1 resistencia de 10K.
-
Cables.
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1 microcontrolador ATMega 328P (también puede hacerse con otros modelos).
-
USB/Regulador de tensión/Transformador para la alimentación autónoma.
Hoy no explicare que es el bootloader ni cargaremos a nuestro atmega, supondre que ya tenemos cargado el bootloader y tenemos listo para trabajar.
Realizar el montaje autónomo. Por último, sólo hay que preparar una protoboard (o breadboard) con los requisitos mínimos que necesita el micro para mantener su funcionamiento. El esquema mínimo a realizar se recoge en la siguiente figura:
Como vemos, sólo hay que mantener el cristal entre las patillas 9 y 10, la resistencia de pull-up para el RESET en el pin 1 y alimentarlo de forma externa. Existen numerosas formas de alimentarlo, quizás la más elegante en términos de montaje sea una batería (pila de 9V, por ejemplo), seguida de un regulador de tensión para bajar la tensión a 5V. Yo en mi caso, aunque cuento con reguladores LM317, voy a emplear un método más cutre pero más eficaz (no requiere estar cambiando pilas): un cargador USB como el de los smartphones, que pelado nos permite extraer 5V y tierra. Todo depende ya del uso que vayáis a darle a vuestro nuevo Arduino “autónomo”.
Realizar el montaje para nuestro circuito. Ahora hay que trabajar sobre el montaje anterior, añadiendo las partes de nuestro circuito. En mi caso, cuando mi programa corría sobre Arduino, debía conectar un LED en el pin 9 para lograr su intermitencia, por tanto eso es todo lo que hay que añadir al circuito previo. Pero MUY IMPORTANTE: El pin 9 de Arduino UNO no es equivalente al pin 9 en el ATMega 328P-PU. Para saber a qué pin del micro le corresponde el pin 9 de Arduino, tendremos que hacer una búsqueda en internet. De allí extraemos una figura como la que vemos a continuación:
Como podemos ver, el pin digital 9 de Arduino equivale a la patilla número 15 de nuestro micro. Será por tanto a la patilla 15 donde deberemos conectar nuestro LED, quedando el circuito mínimo de la siguiente forma:
Realizando este montaje es posible ver cómo nuestro nuevo Arduino casero mantiene su funcionamiento de manera autónoma.
RESULTADOS
Con la tabla de los datos de los pines que tenemos podemos cargar cualquier programa y en cualquer circuito para que comprueben que si funcion como el arduino que compras de culquier tienda electronica pero esta te sale mas barata.
CONCLUSIONES
la funcionalidad es talvez un poco dificil de comprender pero con la tabla de datos que tenemos se hace un poco mas facil de entender.
REFERENCIAS
http://wemento.blogspot.com/2015/09/monta-tu-propio-arduino-en-una.html
https://www.dropbox.com/s/ffhvhehx28d8tt6/Atmel%20328P.jpg
